Тренчкотът, наричан също и тренч, е облекло, първоначално създадено за офицери от британската армия преди Първата световна война и става популярна, докато се използва в окопите, оттук и името „тренчкот“ (анг. trench coat), съставенo от думите „тренч“ (trench – окоп, траншея) и “кот“ (coat – палто).

Тази връхна дреха първоначално е бил изработвана от габардин, камгарна вълнена тъкан, водоустойчива с ланолин преди тъкане, традиционният цвят на тренчкота е каки.

Тренчкотът обикновено се е носел като ветровка или като яке за дъжд, а не като единствена защита от студа през зимата. Въпреки че някои могат да имат подвижна вълнена подплата за допълнителна топлина, те обикновено не са толкова топли, колкото горното палто. Периодични реклами от Първата световна война разкриват, че тренчкотът е бил оразмерен за носене върху British Warm, за да предложи защита от вода, когато температурата е достатъчно ниска, за да изисква по-тежкото палто, което обяснява традиционно щедрия размер на тренчкотите. Производителите през последните години променят размера на тренчкотите надолу, за да съответстват по-точно на размера на палтото, тъй като две палта рядко биха се носили заедно днес.

Тренчкотът е разработен като алтернатива на тежките палта, направени от плата серж, които са носени британските и френските войници през Първата световна война.

Въпреки това, коя компания е произвела първо дрехата, не е напълно установено, всички основни производители, с марки, които все още съществуват днес, претендират за първото бащинство на тренчкота.

Най-старият от тях несъмнено е Makintosh, сега собственост на Япония, произхождащ от компанията Charles Macintosh & Co., основана в Манчестър през 1824 г., след като един от нейните основатели Чарлз Макинтош изобретява през 1823 г. начин за водоустойчиви тъкани, като ги покрива с тънък слой гума; факт е, че Maкинтош е бил сред първите производители на тренчкоти, точно поради тази причина в англоговорящите страни дъждобраните се наричат още "Maк", също толкова вярно е обаче, че формата им е била доста различна от тези на актуалния тренч.

От своето шивашко ателие, основано в квартал Мейфеър в Лондон през 1851 г., Джон Емари разработва водонепропусклива тъкан, наречена и патентована Aquascutum, от латинските aqua (вода) и scutum (щит), което ще му позволи да създава дъждобрани, които ще има огромен успех, дотолкова, че получава заповед да достави облеклата, дадени на войниците, наети в Кримската война и Бурските войни. През 1895 г. натрупаната популярност е такава, че кара компанията да промени името на марката на Aquascutum и да заеме нови помещения на Regent Street. От 1897 г., след като прави дъждобран за крал Едуард VII, тя носи Royal Warrant – отличие, предоставяно от британското кралско семейство на организация или бизнес.

Компанията Aquascutum, започвайки от 1914 г., когато е ангажирана да облича войниците, заминаващи за Първата световна война, започва да произвежда тренчкота по начин, който е почти идентичен с това, което ще бъде окончателният модел на дрехата.

По същия начин, в същия период, за същата цел, работи и компанията Burberrys.

Неговият основател Томас Бърбъри, през 1879 г., изобретява и патентова под името габардин, тежка памучна тъкан, която не позволявала на водата да влезе, като се плъзга по тесните, много фини тъкани мрежи. Следователно, от около тази година, с неговата компания, основана през 1856 г., малко по-късно от Aquascutum, която вече го прави от 1870 г., той започва производството на своите дъждобрани в голям мащаб; те са били използвани и в Бурските войни и от 1891 г. благодарение на отворения магазин в Лондон те стават достъпни за обществеността. Техният модел, наречен Tielocken, се появява през 1912 г. и наистина много прилича на сегашния тренч.

Тренчкотът се превръща в незадължителен елемент от облеклото в британската армия и е бил получен чрез частна покупка от офицери и старши офицери клас I, които не са били задължени да ги притежават. На други звания не е било разрешено да ги носят. Друг незадължителен артикул е бил British Warm, вълнено палто, подобно на палтото, което е било по-късо по дължина, също носено от британски офицери и офицери от първи клас като незадължително парче.

По време на Първата световна война дизайнът на тренчкота е модифициран, за да включва еполети и D-пръстени. Презрамките са били за прикрепване на еполети или други знаци за ранг; D-пръстенът първоначално е бил използван за закрепване на калъфи за карти, мечове или друго оборудване към колана, като има популярен мит, че е бил за закрепване на ръчни гранати.

Този последен дизайн е наречен "тренчкот" от войниците на предната линия. Много тренчкоти са имали големи джобове за карти и умело разположени капаци и отвори за справяне с миризмата, свързана с по-ранните гумени палта.

Гама от водоустойчиви палта е проектирана и продавана по време на война, която включва изискванията на военното министерство с традиционните аспекти на облеклото за свободното време. Това, което става известно като "тренчкот", съчетава характеристиките на военно водоустойчиво наметало и стандартното палто, предназначено за британски офицери. Много ветерани, завръщащи се към цивилния живот, са запазвали палтата, които стават модерни както за мъжете, така и за жените.

По време на Втората световна война офицерите на Обединеното кралство продължават да използват тренчкота на бойното поле при лошо време. Други страни също разработват дрехи в стил „тренчкот“, по-специално Съединените щати и Съветския съюз и други армии от континентална Европа като Белгия, Франция, Германия, Гърция, Холандия, Полша.

Тренчкотите остават модерни през десетилетията след Втората световна война. Първоначалната им роля като част от униформата на армейски офицер е придавала на дрехата делови вид, въпреки че мнозина са предпочитали да завържат колана, вместо да го закопчават, за по-небрежен вид. В по-студено време тази дреха често се носи с шапка като федора или ушанка. Популяризиран от някои детективски филми или филми ноар, първият от които е „Казабланка“ (1942), където е носен от Хъмфри Богарт, тренчкотът се превръща в основен моден елемент, като се предлага в различни цветове.

_{Британски офицер, облечен с тренкот, по време на Първата световна война}

След Втората световна война тренчкотът често е бил носен като облекло от цивилни през 1950-те и 1960-те години. През 60-те години на миналия век радикалните интелектуалци са носели тренчкоти върху черни пуловери с висока яка, докато някои модници са носели тренчкоти по модни съображения. През 1960-те и 1970-те години френския моден дизайнер Ив Сен Лоран го превръща в постоянен елемент в своите колекции. На първото негово ревю е представен и първият в модата дамски тренчкот. Лоран иновативно адаптира тази мъжка дрехата за целите на дамската мода – запазва реглан ръкава, но скъсява дължината, която иначе е до средата на прасеца. Оставя двата реда копчета и колана, който подчертава дамския силует. На ревюто тренчкотът е комбиниран с дълга рокля.

Към края на 70-те години на миналия век тренчкотът става моден артикул за пънк стила. След това, през 80-те и 90-те години на миналия век, тренчкотът също се превърна в популярен елемент от облеклото сред феновете на готик, индъстриъл и метъл музика и стилове.

Тренчкотът е силно застъпен в колекциите на френската модна дизайнерка Коко Шанел. Известна с революционния си подход към модата, Коко решава, че е непростимо да остави такъв удобен и стилен артикул само на мъжете.

Тренчкотът е основна класика в женския гардероб и може да се комбинира с различни дрехи. Тренчът изглежда най-добре в небрежен стил: той се съчетава с дънки от всякакъв стил, пуловери и водолазки, поли, рокли и сарафани. Универсалната му дължина – малко над коляното – дава възможност на момичето да носи пола с всякаква дължина - мини, средни или до земята. Въпреки това, в случай на прекалено къс тренчкот, не трябва да се закопчава, тъй като връхните дрехи, които са по-дълги от подгъва на пола или рокля, се считат за недобро стилово решение.

За да се създаде образ в стил „уличен шик“ може да се носят широки развяващи се панталони и карирана риза или добавете малко блясък към визията си с пола с геометричен принт или тесни дънки. Що се отнася до обувките, еднакво добре с тренчкота ще се съчетаят маратонки или мокасини, както и обувки на танкетка или платформа.

На излизане, на парти или друго специално събитие дамите могат да носят тренчкот. Въпреки това, те не трябва да избират пищна рокля, която да върви с него. Но вталените или коктейлни рокли с А-силует ще изглеждат добре. Тренчът може да бъде допълнен с дълги ръкавици до лакътя и клъч (малка дамска чанта). Ако партито не е на закрито, тренчкотът може да остане разкопчан, а само вързан на колана – така ще се виждат дрехите отдолу. Като аксесоар можете да се използват лек шал, вързан около врата, както и слънчеви очила.

_{Жена, облечена в червен тренчкот, производство на компанията SCOTTeVEST, на Тауър Бридж, Лондон, 2011 г.}

Тренчкотът, особено черният тренчкот, е част от готическата мода и елементи, свързани с външния вид, свързани с готическото движение.

Индустриалната мода от 90-те, свързана с музиката на групи като Front 242, понякога използва бойни стилове, повлияни от автентични униформи или копия на униформи, включително тренчкота.

В днешно време тренчкотът също е основен елемент от облеклото в мъжките и особено в женските гардероби, тъй като и бил популяризиран от Burberry, но също така се предлага и от компаниите Dior, Balenciaga, Paul Smith или Tommy Hilfiger специално за техните мъжки клиенти.

Тренчкотът е носен в киното и от актриси: тази дреха по-скоро идентифицира фигурата на фаталната жена: силни и мистериозни жени, които се крият зад типично мъжествени текстилни структури. Може да се споменат Марлене Дитрих във „Външни работи“ (1948), София Лорен в „Ключът“ (1958) и Мерилин Монро в „Милиардерът“ (1960). Няма как да не се спомене и тренчкота, носен от Одри Хепбърн в „Закуска в Тифани“ (1961), грациозно увековечен по време на най-цитираната целувка под дъжда в историята на киното.

Впоследствие такива дрехи носят в свои екранни превъплъщения Питър Селърс, Марлон Брандо, Рок Хъдсън, Ален Делон, Дейвид Тенант, Ричард Крена, Киану Рийвс, Лорънс Фишбърн. Но само благодарение на Делон тренчкотът достига легендарен статус. Това става в края на шейсетте години, скоро след излизането на екран на „Самураят“ (1967) – шедьовър на френския режисьор Жан-Пиер Мелвил, един от най-сложните филми в историята на киното. Защо единствено Ален Делон успява да направи това? Защото при него тренчкотът не е просто дреха, подхождаща на стила на филма – както е при другите артисти – в “Самураят“ той превръща тренча сякаш в одухотворен предмет, тясно свързан с характера на онзи, който го носи – а именно Джеф Костело, чиято роля е великолепно интерпретирана от Делон.

Самураят

Джеф Костело, известен като „самураят“, е главният герой във филма – той е хладнокръвен наемен убиец, чийто самотен начин на живот клони към японската митология за самотния воин – оттук и заглавието – и чийто личен стил кооптира класическия американски ноар антигерой. Великият Мелвил написва сценария и разработва образа на главния герой специално за Делон, елиминирайки имиджа, който актьорът си е създал през предходното десетилетие като очарователен, макар и необуздан романтик, който – дори като престъпник – може да спечели публиката с многозначителна усмивка.

Ролята на Джеф Костело, може би най-известната роля на Ален Делон, изисква от него да изрази самотата на този професионален килър, живеещ сам в оскъден, сив парижки апартамент, в компанията на затворена в клетка пойна птица. Един почти нереално красив мъж, изолиран от обществото, отчужден от всички, донякъде дори и от себе си, с неясно минало престъпно настояще, но и със специфичен морал и прикрита емоционалност.

Лицето на Джеф остава почти безизразно през цялото време, дори и когато той е в компанията на влюбената в него Джейн Лагранж, красавица, която е любовница на Костело, но е издържана от друг мъж – роля, изпълнена блестящо от Натали, съпругата на Делон.

Филмът започва с Костело, напълно облечен, лежащ на леглото в оскъдния си апартамент, пушещ “Житан“. Денят е събота вечер, 4 април, привечер той става, облича внимателно тренча си, слага шапка, прокарвайки бавно пръст по острия ръб на периферията й, и излиза от апартамента.

Облеклото на Костело е внимателно подбрано и максимално стилизирано, като най-разпознаваемият артикул е малко по-големият двуреден тренчкот в цвят каки, който той сякаш изпълва с пределно хладнокръвие. Този тренч е неговата броня, униформа на убиец, сивия материал, който крие самоличността му от ченгетата или други зорки очи.

Под тренчкота, сакото и бялата си риза Джеф носи обикновена бяла тениска с къси ръкави, кръгло деколте и оребрени краища на ръкавите.

Той се облича и с вълнено палто в стил Честърфийлд.

За шапка Костело избира федора със собствени ръбове от сив вълнен филц с широка черна оребрена копринена панделка. Ниската корона е по-малко прищипана от традиционната федора с повече от един инч отпред, разделящ вдлъбнатината от всяка страна.

Като се има предвид предстоящата по-късно роля на Ален Делон в „Борсалино“, би било разумно да се предположи, че Джеф Костело е носил главата си с остра сива федора от този емблематичен италиански шапкар; но в един момент от филма се вижда златната марка от вътрешната страна на шапката му.

Джеф Костело носи типичната американска мъжка риза, памучна риза с копчета. Тази бяла риза има яка с копчета и елегантно столче, джоб на гърдите и заоблени маншети с едно копче.

Костело използва плътна тъмна текстурирана вратовръзка, която подхожда на всякакво облекло, особено с предпочитаните от него бели ризи и тъмносиви костюми. Вратовръзката му изглежда като черен гренадин от коприна, въпреки че суровите светлини на гаража карат и вратовръзката, и второто му палто да изглеждат в тъмен, мастилен нюанс на тъмносиньо.

Първият костюм на Костело, този, който носи под тренчкота, – вълнено сако с цвят на акула, подсилва репутацията му на мълчалив убиец.

Едноредното сако има ревери с умерени вдлъбнатини, които се завиват до предна част с две копчета, джоб на гърдите с шлици, прави джобове на бедрата, маншети с 3 копчета и гръб без вентилация.

Единичният панталон с обратно плисиране, носен от Костело, има вталена лента на талията с тясно ухо, което се удължава, за да се закопчае на едно от двете копчета, поставени отдясно на фланела. Панталонът има леко наклонени странични джобове, закопчаващи се задни джобове и широки маншети на долната част.

И с двата си костюма Костело носи черни кожени оксфордски панталони и тънки черни копринени чорапи.

Костело също сменя сивия си костюм с цвят на акула за втората половина на филма, облечен в подобен ушит и стилизиран костюм, но в тъмен въглен, камгарен само на нюанс от черното, съобщавайки за смъртоносния му бизнес. Този въгленовосив костюм със своето едноредно сако с две копчета и плисирани панталони е почти идентичен с по-светлосивия костюм, с изключение на това, че долнището е с обикновен подгъв, а не с маншети.

Без значение кой костюм или палто носи, Костело винаги се подготвя за удар, като надява чифт бели памучни ръкавици без подплата. Това е мрачен хумористичен избор, когато вземем се има предвид израза „сваляне на белите ръкавици“, което означава подготовка за започване на битка; в случая на Костело поставянето на бели ръкавици означава, че той е на път да изпълни смъртоносните си задължения.

И други от героите в „Самураят“ носят тренчкоти. Когато Джеф се озовава в стая с десетки други мъже, заподозрени от полицията и привикани за очна ставка, всички те са облечени в тренчкоти и са с шапки на главите си, според описанието, дадено от Валери, привлекателната тъмнокожа пианистка, с която Джеф разменя поглед, след като напуска офиса.

Пианистката също е облечена, за да впечатли, с тренчкот. Това е леопардов принт. Дали тя ще издаде Джеф на полицията? Щом е облякла тренчкот, отговорът е ясен.

Русокосият стрелец, с който Джеф влиза в схватка, също е облечен в тренчкот, много подобен на този, който Джеф носи известно през първата половина на филма, въпреки че палтото на стрелеца изглежда е продукт на Burberry, както се вижда от отличителен тартан на марката.

Тренкотът на Джеф Костело е класически във всеки смисъл, детайлизиран с капаци, презрамки, D-образен колан отпред и маншети с колан и традиционна двуредна предна част с десет копчета, свързана с дрехата.

Тренчкотът на Костело също така има джоб на гърдите с балт, прави джобове с капаци, маншети с три копчета и един вентилационен отвор. Вижда се етикета на производителя, зашит над вътрешния джоб на гърдите, разкриващ нещо, което изглежда като „EDDY“, зашито в светло сиво с червени ленти в горната и долната част на етикета. Въпреки че това палто има назъбени ревери, които нямат официалната кадифена яка, свързана с традиционния Честърфийлд, покритата шлиц-лента на едноредната предна част е традиционен елемент.

Тренчът на Костело е изработен от плътно изтъкан памучен габардинов кепър в лек пясъчен нюанс на каки, един от най-традиционните цветове за тренчкот. Има капак против дъжд (или за прикриване на пистолет) над дясното рамо и капак за буря с право дъно през гърба. Двата външни джоба са наклонени и разположени точно под колана, всеки с капак против буря, детайлизиран с малко копче в горната и долната част, което може да се закопчае отвън, за да предпази съдържанието от дъжд.

Двуредната предна част се състои от десет смесени бежови пластмасови копчета с четири дупки, подредени в две успоредни колони с по пет копчета всяка, с два реда под колана и три над него до врата, където има кука и затварянето на резето за око, гърлото може да се закрепи сигурно в допълнение към горния ред копчета, въпреки че Костело обикновено оставя това незакопчано дори когато носи затвори се върху гърдите му. Под лявата страна на яката има и уши с три илика, които могат да се използват за затваряне на яката около врата.

_{Германският актьор и музикант Джими Блю Оксенкнехт, облечен в тренчкот, в StyleNite – културно събитие, организирано от берлинския моден дизайнер Михаел Михалски, 2013 г.}

Тренчът на Костело има традиционните двупластови презрамки, които се закопчават на палтото на врата. Самостоятелният колан се простира около линията на талията на палтото с месинговите D-пръстени, добавени по време на Първата световна война за носене на оборудване като калъфи за карти, мечове и – може би тайно – ръчни гранати. Краят на всеки реглан ръкав се закопчава с мини-колан, който се затваря чрез катарама с един зъб. Подобно на колана около кръста, маншетите с колан имат катарама, покрита с кафява кожа.

Популярността на тренча, носен от Делон в „Самураят“, продължава повече от половин век, въпреки че остават някои въпроси относно това коя компания е произвела връхната му дреха. Aquascutum и Burberry биват предложени като възможни варианти поради съответните им роли в развитието на тренчкота, но по-скоро е Aquascutum, поради централизираното и по-близко разположение на копчетата.

Към този извод насочва краткия момент от филма, в който се вижда подплатата на тренчкота на Джеф, когато той е помолен да размени връхната дреха и шапката си с един от привиканите за очна ставка заподозрени.

Интересното е, че този тренч от средата на гърба надолу е подплатен в кафяво каре в сенки, което не прилича нито на отличителното каре от тартан на Burberry, нито на кафявото, тъмносиньо и бледокафяво каре на Aquascutum, въпреки че последното каре – Club 92 – е представено през 1967 г., същата година, в която филмът “Самураят“ излиза на екран.

Отличителни детайли

Традиционно тренчкотите са двуредни с 10 предни копчета, широки ревери, капак и джобове, които се затварят с копчета. Палтото е препасано на талията със самостоятелен колан, с реглан ръкави, завършващи с ленти за маншети около китките, които също се закопчават, за да предпазят водата от стичане по предмишницата, когато използвате бинокъл при дъжд. Палтото често има пагони, които се затварят с копчета, които са били функционални във военен контекст.

Въпреки че терминът често се използва неправилно и общо за всички видове дъждобрани, само дреха, която има специфични детайли, изброени по-долу, които я отличават от другите модели, може да се нарече тренч.

Ръкав реглан, т.е. характерен тип ръкав, който се простира до врата, където е прикрепен; съединява се с корсажа с шев, който започва от шията, на височината на ключицата, стига до подмишницата и продължава към гърба, където пресича лопатката успоредно на предния шев, за да стигне отново до шията около десет сантиметра зад мястото, където е започнала.

Раменните подплънки, предназначени не като вътрешна подплата, а като типичните платнени езици на военните лидери, които започват от рамото и копчето близо до врата, давайки възможност за поставяне на отличителните знаци или ранг върху дрехата.

Дълбокото припокриване с двуредно закопчаване, което дава по-голяма защита от вятър и атмосферни влияния.

Каишката за брадичката, лента от плат, която е сгъната и скрита под яката, когато е спусната, позволява тя да се държи плътно затворена, когато е вдигната.

Закопчаването е с метални кукички и халки, които ви позволяват да приближите яката към горната част.

Коланът се характеризира с месингови халки, първоначално използвани за закрепване на аксесоари, наследство от колана на военната униформа, който е бил използван за носене на меч, пистолет и торбички.

Презрамки на китките, които позволяват сигурно затягане на долната част на ръкава.

Катарите и каишките на коланите са покрити с кожа, дупките за игли са оградени с конец.

Малкото платнено капаче на нагръдника (вдясно при мъжката версия, вляво при женската), което погрешно се приема за подсилване, върху което е опирал прикладът на пушката, но всъщност е устройство, което предотвратява навлизането на вода от високото в платката.

Задната гънка, която позволява широка стъпка.

Отворите отстрани за поставяне на ръцете ви позволяват достъп до джобовете на панталона, без да се налага да разкопчавате или повдигате тренчкота.

Скосените странични джобове с копчета.

Карираната подплата, която някога е отличавала полковете и по-късно производителите.

Капакът в горната част на гърба прилича на наметало, което позволява на водата да се плъзга по-добре в тази критична точка.

Дължината не трябва да надвишава коляното; този параметър е широко предаден от стилистите на новото хилядолетие, поради което тренчкотите се срещат не само с три четвърти дължина, но и малко по-дълги от яке дори сред историческите производители, които са изобретили този дъждобран.

Следователно дреха, която има току-що посочените характеристики, може да се нарече тренчкот, но за да е това абсолютно така, като се има предвид произхода на тази дреха, тя трябва да е произведена в Англия.

Традиционно се изработва от памучен габардин, но може да бъде и памук, смесен със синтетични влакна , и памук с гумено покритие; те също са правени от вълна и кожа, но памукът или смесената кожа със сигурност са най-верни на нормата, както и благодарение на по-голямата практичност са най-често срещаните днес. Първоначално каки, камила, маслиненозелено, през годините гамата се разшири до други цветове, в различни нюанси, които вече не са свързани с военна употреба, но които сега са се превърнали в класика като бежово, сиво, ледено, синьо и черно.

Това е дъждобран, така че предпазва от вятър и вода, по-малко от студ, следователно първоначално и все още днес може да включва възможност за закопчаване на подплата отвътре, изработена от вълна или други влакна, за да се получи по-голяма топлоизолация.